花园之城墨尔本
墨尔本城中颇多花园，在闹市区就有亚力山大花园、维多利亚皇后花园和皇家植物园毗连相邻。皇家植物园位于南耶那(South Yarra)的鸟林大道(Birdwood)，建于1845年。占地面积35公顷，园中央还有一个4公顷之大的人工湖泊。园内种植着种类繁多的澳大利亚当地植物2万多种，栖息著50种鸟类。虽然地处闹市，公园的环境却十分幽静。林木森森，花开遍地，黑天鹅在花木相辉的水泊中自由自在地生活。澳大利亚的鸟类喜欢与人亲近，即使是最机警的海鸥也是如此，或许这是澳国长期实行野生动物保护政策的结果，人鸟相安无事，互相亲近又可平添许多乐趣。
结束在皇家植物园的参观，我们又到了位于圣基尔达路的亚拉河(Yarra River)河畔的维多利亚艺术中心。艺术中心内有115米高的尖顶剧场——维多利亚州剧场，还有墨尔本音乐厅、表演艺术博物馆、Sydney Myer 圆形露天剧场、George Fairfax摄影室以及Westpac展览厅等展览场馆。广大的中庭和以彩色玻璃为天花板的大厅，确有一种艺术殿堂的风范。与之毗邻的是维多利亚国家美术馆(National Gallery of Victoria)，馆中收藏着来自澳大利亚、土著、亚洲、欧洲及前哥伦比亚时代的世界级的艺术珍品2万5千件让人眼花缭乱。我们参观时，维多利亚州艺术中心（ VICTORIA ARTS CENTRE ）正在举行画展和土著文化展，那些画的水平似乎也谈不上什么高明，但其风格却反映了澳大利亚的多元文化：“什么山长什么草，什么树藏什么鸟”，这句话放到这个建国只有几百年的国家是再恰当不过的了。
出艺术中心，在桥头欣赏亚拉河（ YARRA RIVER）二岸风光。桥北东侧是18世纪的圣包利（ ST PAULS）大教堂，深黄色的建筑引人注目，尖尖的古塔直指蔚蓝色的天空，显得庄严气派。教堂对面是古老的富林达斯中心火车站（ FLINDERS STREET STATION ），现代交通的发达使它失去了往日的显赫地位，但那庸容华贵的神态远未凋尽当年的风韵。桥西侧的河上横卧着三座样式不一、高低悬殊的大桥：国王桥（KINGS BRIDGE）、皇后桥（ QUEENS BRIDGE ）和铁路桥（RAILWAY BRIDGE），而以皇后桥最为壮观——这是澳洲遗传至今的母系社会现象的缩影，至少在表面上，皇后比国王更受人尊敬。澳大利亚是女权国家，澳洲人相当注重母系的缘源，就连我们在填写入境登记表中的时候，母系的亲属要填写三代，就是说要写到母亲的姥姥，而父系只到父亲即可，这实在太难为中国人了——在封建统治几千年的中国，有几个人知道母亲的姥姥名字叫什么，或者说有几个人母亲的姥姥有自己的名字？记得与旅澳华人谈天时，他们也曾说过一些形容澳洲的诙谐话，印象最深的就是“澳洲是痛苦和欢乐无人分享的地方”，“澳洲是男人没有希望的地方”这二句发自肺腑、带着苦涩的感叹。
柯克小屋
墨尔本曾是澳大利亚的首都，留下了许多旧时国都的遗迹。曾作为国民议会大厦的省议会大楼座落在绿茵茵的草坪上，古罗马式的建筑显得美仑美奂、富丽堂皇，据说光是内部装修就花掉了黄金27吨。花园里有铜制的盆形喷泉，草坪上矗立着一尊执戈骑马的骑士铜象。据说他就是澳大利亚著名的探险家——高登，人称澳洲的徐霞客，生于1833年、卒于1870年，一生只活了37年，但他一生最大的功绩是他从墨尔本徒步贯穿澳洲南北到达尔文，不畏艰辛地考察了中部内陆地区的自然风光和风土人情。议会大楼的东面是著名的圣柏尼大教堂（ST PATRICKS CATHEDRAL ），是世界最高的教堂之一。始建于1849年，1897年完工，是一座哥特式的建筑，从高高的塔尖到地面足有113米。也许是中世纪宗教的余威，这一幢黑色的中世纪建筑至今还令人望而生畏。议会大楼的路西是以豪华著称的温莎酒店（WINDSOR HOTEL）。离州议会大楼不远的地方还有一座十分坚固的城堡，原先是墨尔本市的监狱，现在是澳洲皇家理工学院法律系的所在地，如此的巧合酿成了历史的嘲讽，于是便有人打趣说：如果你想当一名法官，那就先去作N年“囚犯”。
沿泉街（ SPRING STREET）南下，就到了财政花园（TREASURY GARDENS ），正中有一座百花盛开的百花园，叫温室花房（CONSERVATORY）。五彩缤纷的奇花异草争奇斗艳，吸引了无数的游客一探桃花源。说是桃花源并不言过其实，小桥流水，茂林修竹，蜂飞蝶舞，使人留连忘返。紧接财政花园之东是一个占地更大的飞士来花园（FITZROY GARDEN），绿树葱葱，鸟语花香，带著浓厚的英国乡村浪漫色彩，其中最引人注目的是柯克小屋（CAPTAIN COOK'S COTTAGE ）。
詹姆斯•库克船长是英国卓越的航海家，1728年出生在英国北部约克郡的一个小村庄。从少年时代起，他对航海探险拥有浓厚的兴趣，长大后参加了英国皇家海军，实现了自己的梦想。1768年8月，他受英国格林威治天文台的委托，率领20名水手，驾驶著Endavour号的木制帆船，航行36000海里，首先到达了新西兰。归途中，又于1770年4月19日在悉尼登上了澳洲大陆。随后沿著澳洲东海岸继续向北航行到达澳洲大陆最北端的Cape York (现名Cook Town)，将整个澳洲大陆的东海岸宣布为英国的领土，并命名为“新南威尔士”（NSW），后人遂将库克船长誉为澳洲的建国元勋。1934年，在墨尔本建市100周年大庆之际，澳洲知名的实业家拉塞尔爵士出资800英镑，将库克船长在英国GREAT AYTON的故居买下，作为礼物送给墨尔本市民，从此，柯克小屋就永久落户在芳草如茵的飞士来花园。库克小屋其实是他父母的故居，建于1755年，现在故居的大门石梁上仍然刻著他的父亲JAMES和他的母亲GRACE的姓名中的第一个字母。故居并不大，却是1755年建造的原物，原汁原味，实在也是够稀奇的了。一间正屋二间斜披，典型的英国式建筑，楼上是他父母的卧室，楼下有一间是厨房和会客厅，还有一间是库克船长每次航海归来时在此居住的小卧室，四周花木扶竦。按照18世纪英格兰北部的民居风格，小屋里面陈列着原有的或复制的家具。后花园也栽种著许多来自英国本土的花草，蔬菜和水果。
亚拉河是流经墨尔本的一条大河，她在城中蜿蜒地流过，又缓缓地向郊外延伸。亚拉河二岸是墨尔本的主要游览区，林木葱郁，花草繁茂，最引人注目的却是位于河岸上的许多水池和炉灶。看着我们一脸困惑不解的样子，导游细心地为我们讲述了发生在这个福利国家的又一桩趣事：郊游是澳大利亚人休闲度假的一种常见方式，澳大利亚人有点象西晋时期的中国名士，兴之所致，欣然成行。深山老林，大漠荒原，山谷峰巅，湖畔溪头，都会留下了他们的车辙和足迹。每当春夏之际，亚拉河畔就热闹非凡，或垂钓，或游泳，或野炊，或聚饮，一副怡然自得、优哉游哉的样子。为了方便市民在郊游时野炊，墨尔本市政府就在河边铺设了水管和煤气管，修建了水池和炉灶，既方便了市民，又保障了安全和卫生，同时也造就了亚拉河边令人赞叹的独特景观。
企鹅岛
下午，从墨尔本驱车去菲利普岛，途中参观附设于一家旅游商店的野生动物园。在一个放大了的蚯蚓腹腔模型通道里，参观长达１米的巨型蚯蚓的整个培育过程。在商店的后园，还可以观赏到鸵鸟、袋鼠和树熊。据说象这样饲养野生动物的商店在澳洲还有许多，政府给予一定的补贴，还定期派出动物饲养专家和医生到各饲养点巡回指导和诊疗。看到这些野生动物悠然自得的样子，我们由衷地感叹澳大利亚的环境保护和生态平衡工作已经深入人心、家喻户晓，对野生动物的保护也已渐成习俗，
菲利普岛（ PHILIP ISLAND ）位于墨尔本东南137公里。面积与香港差不多，人口五千，却因为聚居着成千上万的企鹅而辟为企鹅自然保护区。南极的企鹅一般的个头都在1.2～1.6米，而菲利普岛的企鹅身高只有35厘米高，楚楚动人的体态更增添了袖珍企鹅的可爱，而企鹅夜归的独特风景线吸引着成百上千的旅游者从四面八方向小岛涌来。
也许是象征古拙自然，几根稀疏的栏杆算是大门，一座象甲板上耸起的白帆一样的小亭算是景点的标志，海边建有接纳游客的现代化建筑观景台。观景台由展厅、购物区、栈桥和看台组成，展厅里展出的是有关企鹅的生活习性的科普知识和企鹅标本，购物区有旅游纪念品商店和餐厅、酒吧，走出了展厅、购物区，绵延在脚下的便是离地一米左右，宽约三米的栈桥，架筑在岩石上面，蜿蜒在灌木丛中，一直伸展到浪涛汹涌的海边。围着海滩，是一眼望不到边的梯阶式看，从上到下有一、二十层吧，足见来观光的人数之多。当我们我们冒着寒风入座时时，看台上早已是黑压压的一片，人头攒动，焦灼的目光齐刷刷投向远处的海天。
晚霞渐渐地消退，蔚蓝的海水在暮色中显得更加深沉和浓郁，信天翁在天空中翱翔，不时发出“咕咕”的叫鸣。天越来越黑了，海天已不再分得出界线，海风夹着海浪向岸上扑来，窜起甩碎了的浪花和水沫，袭来一阵紧一阵的寒意。数以百计的人群汇集在海堤的石级上，企盼着奇景的展现。7:45左右，浅海滩上开始出现了点点白色的鳞斑，那是小企鹅归巢登滩探风的“先遣队”。“先遣队”确实也很辛苦，既要观察四周的动静，又要作为先锋导引大队的登陆。海浪一会儿把这些看似白点的小企鹅涌上了海滩，一会儿又把它们拖下了海，反反复复地着、抗争着，小企鹅们才终于爬上了海滩。拉开了企鹅归巢“阅兵式”奇观的序幕。紧接着，一群又一群的企鹅从海上归来，摇摇摆摆结队上岸，象一群穿着晚礼服的绅士去参加晚宴。穿过草丛，它们才相互打着招呼，“咕咕”地哼着只有它们才听得懂的歌曲回到各自的家——整个“阅兵式”持续了近一个小时，凛冽的寒风地吹不散观赏者未尽的游兴，热烈的场景仿佛是迎接得胜归来的勇士。澳洲的企鵝是世界上最小的企鵝，身高不足35厘米，与南极的帝企鹅相比无疑是小小的侏儒，但那种密密麻麻、熙熙拥拥、大兵团式的归巢行动却无异一场盛大的阅兵式。企鹅归巢实行的是家庭集体行动。导游风趣地介绍说，澳洲的企鹅也实行“一夫一妻”制，一个巢只住一对企鹅。从海滩归来的一路，走的是岛上的高架通行道，这是专为保护企鹅及其栖息地而建造的。路的两旁，有时就在高架路下，到处都可以找到企鹅双栖双宿的巢窠。
归程旅思
结束在澳大利亚十天的旅行，下午去墨尔本机场登上归国的航班，透过舷窗向机外望，长天万里无云，地面景物清晰可辨：高速公路四通八达，一条条直线穿越在地平面上。由于实现了耕作机械化，田野就象拼木地板一样整齐划一，直是直，横是横，草场、作物变成呈现不同颜色的拼块整整齐齐地排列起来。是呵，要在这么广袤的土地上实行精耕细作，除了实行高度的农业机械化别无他路可走，这或许是澳大利亚号称发达的农业国的原因吧。听介绍，澳大利亚是位居世界第四的一个高福利国家，人人享有公费医疗和养老保险，儿童读书免费，城市环境清洁，碧水蓝天，花木葱笼，公园、花园俯拾皆是，文化娱乐设施一应俱全。高福利来源于高税收，澳大利亚的人均月工资收入为2500澳元，最低生活线为1500澳元，一般工人也需交纳30%以上的所得税，高收入者甚至要交纳70%。社会的发展反映了经济的实力，澳大利亚的经济支撑除了丰富的矿产资源和发达的农业（向被称为“坐在矿山上的国家”、“骑在羊背上的国家”）外，近年来迅速发展的旅游业和电子工业也是一个举足轻重的重要组成。澳大利亚的计算机应用号称世界第一，它不但广泛应用于经济、科技、文化、教育和金融，甚至也渗入到日常生活的方方面面。出门旅行，无论定票、购物、通信、娱乐都离不开计算机，就连走路也享受到计算机的关照。这一点，不经亲身体验简直难以置信。澳大利亚的城市交通堪称发达，四通八达的公路上车辆往来不绝，计算机担当了交通卫士的职责，而且“工作”还做到相当细致：红灯亮时，同时响起了有节奏的“笃笃笃”的敲更声，据说这是用来提醒行路的盲人；人们如有急事需要穿越路口，可以按灯柱上的按键，计算机会根据情况决定是否放行，在保证安全的前提下，还会实现“特事特办”，或许这就是“管理人性化”给人们带来的恩惠吧。
告别澳大利亚，我们带走的不但是对澳大利亚美丽风光的美好回忆，也带走了澳大利亚多元文化的深刻启示。别了，澳大利亚！我们也许还会再来。
墨尔本城中颇多花园，在闹市区就有亚力山大花园、维多利亚皇后花园和皇家植物园毗连相邻。皇家植物园位于南耶那(South Yarra)的鸟林大道(Birdwood)，建于1845年。占地面积35公顷，园中央还有一个4公顷之大的人工湖泊。园内种植着种类繁多的澳大利亚当地植物2万多种，栖息著50种鸟类。虽然地处闹市，公园的环境却十分幽静。林木森森，花开遍地，黑天鹅在花木相辉的水泊中自由自在地生活。澳大利亚的鸟类喜欢与人亲近，即使是最机警的海鸥也是如此，或许这是澳国长期实行野生动物保护政策的结果，人鸟相安无事，互相亲近又可平添许多乐趣。
结束在皇家植物园的参观，我们又到了位于圣基尔达路的亚拉河(Yarra River)河畔的维多利亚艺术中心。艺术中心内有115米高的尖顶剧场——维多利亚州剧场，还有墨尔本音乐厅、表演艺术博物馆、Sydney Myer 圆形露天剧场、George Fairfax摄影室以及Westpac展览厅等展览场馆。广大的中庭和以彩色玻璃为天花板的大厅，确有一种艺术殿堂的风范。与之毗邻的是维多利亚国家美术馆(National Gallery of Victoria)，馆中收藏着来自澳大利亚、土著、亚洲、欧洲及前哥伦比亚时代的世界级的艺术珍品2万5千件让人眼花缭乱。我们参观时，维多利亚州艺术中心（ VICTORIA ARTS CENTRE ）正在举行画展和土著文化展，那些画的水平似乎也谈不上什么高明，但其风格却反映了澳大利亚的多元文化：“什么山长什么草，什么树藏什么鸟”，这句话放到这个建国只有几百年的国家是再恰当不过的了。
出艺术中心，在桥头欣赏亚拉河（ YARRA RIVER）二岸风光。桥北东侧是18世纪的圣包利（ ST PAULS）大教堂，深黄色的建筑引人注目，尖尖的古塔直指蔚蓝色的天空，显得庄严气派。教堂对面是古老的富林达斯中心火车站（ FLINDERS STREET STATION ），现代交通的发达使它失去了往日的显赫地位，但那庸容华贵的神态远未凋尽当年的风韵。桥西侧的河上横卧着三座样式不一、高低悬殊的大桥：国王桥（KINGS BRIDGE）、皇后桥（ QUEENS BRIDGE ）和铁路桥（RAILWAY BRIDGE），而以皇后桥最为壮观——这是澳洲遗传至今的母系社会现象的缩影，至少在表面上，皇后比国王更受人尊敬。澳大利亚是女权国家，澳洲人相当注重母系的缘源，就连我们在填写入境登记表中的时候，母系的亲属要填写三代，就是说要写到母亲的姥姥，而父系只到父亲即可，这实在太难为中国人了——在封建统治几千年的中国，有几个人知道母亲的姥姥名字叫什么，或者说有几个人母亲的姥姥有自己的名字？记得与旅澳华人谈天时，他们也曾说过一些形容澳洲的诙谐话，印象最深的就是“澳洲是痛苦和欢乐无人分享的地方”，“澳洲是男人没有希望的地方”这二句发自肺腑、带着苦涩的感叹。
柯克小屋
墨尔本曾是澳大利亚的首都，留下了许多旧时国都的遗迹。曾作为国民议会大厦的省议会大楼座落在绿茵茵的草坪上，古罗马式的建筑显得美仑美奂、富丽堂皇，据说光是内部装修就花掉了黄金27吨。花园里有铜制的盆形喷泉，草坪上矗立着一尊执戈骑马的骑士铜象。据说他就是澳大利亚著名的探险家——高登，人称澳洲的徐霞客，生于1833年、卒于1870年，一生只活了37年，但他一生最大的功绩是他从墨尔本徒步贯穿澳洲南北到达尔文，不畏艰辛地考察了中部内陆地区的自然风光和风土人情。议会大楼的东面是著名的圣柏尼大教堂（ST PATRICKS CATHEDRAL ），是世界最高的教堂之一。始建于1849年，1897年完工，是一座哥特式的建筑，从高高的塔尖到地面足有113米。也许是中世纪宗教的余威，这一幢黑色的中世纪建筑至今还令人望而生畏。议会大楼的路西是以豪华著称的温莎酒店（WINDSOR HOTEL）。离州议会大楼不远的地方还有一座十分坚固的城堡，原先是墨尔本市的监狱，现在是澳洲皇家理工学院法律系的所在地，如此的巧合酿成了历史的嘲讽，于是便有人打趣说：如果你想当一名法官，那就先去作N年“囚犯”。